Советы мастеру. Как ухаживать за инструментами?

К понятию «уход за инструментами» относятся:

защита от ржавчины;

заточка;

очистка;

профилактический осмотр электроинструментов;

содержание рукояток в исправности.

Как известно, ржавление металла — это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая.

Химическая коррозия — это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения возникают под действием кислорода, а также дыма и выхлопных газов. Эти газы, соединяясь с водой, образуют слабые кислоты и щелочи, разъедающие металл.

Но коррозийный слой не всегда ведет к разрушению всего изделия, иногда даже защищает его. У меди, например, коррозийным слоем является патина, предохраняющая металл от дальнейших неблагоприятных воздействий. В алюминии анодированный слой является лучшей защитой. Совсем иначе дело обстоит со сталью. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржавлению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям.

Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но это не так просто. Проблема состоит в том, что защитный слой металла очень тонкий и легко повреждается механическим путем, что способствует контакту металла с воздухом. Но не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепежа или при резке металлических листов. И наконец, защитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные газы, в конечном счете ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя наружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной.

Электромеханическая коррозия. Этот процесс возникает в том случае, если конструкции выполнены из разных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов.

Удаление ржавчины выполняется механическим способом либо с помощью проволочной щетки, установленной в сверлильном станке, или шлифовальной машинки, либо вручную проволочной щеткой, напильником, стальной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества.

Обезжиривание. Жиры и масла следует смывать раствором едкого натра, содой или мылом.

Антикоррозийное покрытие для стали состоит обычно из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавление, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воздухе и образует водоотталкивающий слой.

Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы покрытия стекают с краев и образуют недостаточно толстый слой.

После удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воздухе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерывно. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной краской. Быстросохнущую грунтовку на основе искусственных смол применяют для покрытий лаками на соответствующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, находящихся в материалах покрытия в качестве пигментов.

Затачивание инструментов. Все пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быстро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла, бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь теряет твердость.

Разрушение рабочих кромок инструментов может происходить и в результате небрежного обращения с ними. Например, если долото используют в качестве чекана или для выдергивания гвоздя, то неудивительно, что резец ломается. Или рубанок неосмотрительно кладут на другой инструмент, в результате чего лезвие рубанка повреждается.

Для того чтобы работа была выполнена хорошо, необходимо пользоваться качественным, хорошо заточенным инструментом. Это также является условием предотвращения несчастных случаев, т. к. тупой инструмент требует больших усилий, что связано с опасностью травматизма и повреждением детали и инструмента.

За исключением инструментов из сверхтвердых сплавов, все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг и оселок.

Двустороннее точило. Оно, как правило, оборудовано песчаным и карборундовым шлифовальными кругами. Карборунд (карбид кремния) по твердости почти соответствует алмазу.

Перед установкой шлифовальный круг проверяют на бездефектность по звучанию, для чего круг подвешивают и деревянной палочкой простукивают, причем бездефектные круги имеют ясный звук, а треснувшие — дребезжащий.

Для шлифовальных машин используют лишь специальные круги, которые рукой, без усилия насаживают на шпиндель. В кругах ни в коем случае нельзя высверливать отверстия. Между кругом и натяжным фланцем должна быть эластичная прокладка из специального картона или резины. После установки круга следует сделать пробный запуск и дать машине поработать несколько минут, чтобы проверить правильность насадки круга. Упорное приспособление устанавливают так, чтобы расстояние до круга составляло не более 3 мм. Тем самым исключают опасность того, что круг может увлечь за собой затачиваемый инструмент.

Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифовальному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять рядом. Точило необходимо надежно закрепить на верстаке или на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону.

Если на инструменте имеется режущая кромка и полированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска автоматически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять прочность и легко сломаться.

Во время шлифования инструмент проводят вперед-назад по всей ширине шлифовального круга, чтобы полностью использовать его поверхность. Резец из-за трения о шлифовальный круг нагревается очень быстро, поэтому возникает опасность, что режущая часть инструмента раскалится и потеряет твердость, а во время работы резец быстро затупится. Чтобы этого не произошло, инструмент после короткого контакта со шлифовальным кругом (и 3 с может оказаться много!) охлаждают в воде.

Если во время шлифования инструмент раскалился до желтого или голубого свечения, то уже поздно. Эту часть инструмента нужно осторожно стесать, не дожидаясь, пока сталь потускнеет. Теоретически можно вновь закалить сталь, но если точно неизвестна структура инструментальной стали, то можно надеяться лишь на счастливый случай, что при закаливании будет достигнута точная температура. В то же время сталь не должна быть хрупкой, чтобы резец не сломался. Поэтому наиболее просто постоянно охлаждать инструмент, лучше даже втрое чаще, чем это кажется необходимым, чтобы избежать раскаливания.

Шлифование проводят до тех пор, пока на полированной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком.

Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа рубанка, зубила, спиральных сверл и долот углы разные.

В зубилах при нормальной работе появляется заусенец, который необходимо регулярно стачивать.

Оселок. Его используют после обработки шлифовальным кругом для стесывания тонкого заусенца на полированной стороне, а также для затачивания резца инструмента, изрядно затупившегося, но не требующего шлифовального круга.

Оселок представляет собой нетвердый мелкозернистый природный камень с равномерной структурой. Наиболее известны бельгийские бруски для шлифования с водой и арканзасские камни для шлифования с применением воды и масла. Нельзя использовать оселок в сухом виде! Для удобства в работе в толстой доске делают углубление, чтобы оселок в нем удерживался. Существуют оселки различной формы. Их применяют для заточки токарных инструментов с закругленными резцами.

При неравномерном использовании поверхности оселка быстро изнашивается средняя часть, в которой постепенно образуется углубление. Такой оселок нельзя в дальнейшем использовать для заточки.

После шлифования на шлифовальном круге инструмент, например нож рубанка, режущей кромкой укладывают вплотную на мокрый оселок и круговыми движениями проводят по камню. Затем инструмент переворачивают, укладывают отполированной стороной на оселок и перемещают вперед-назад. Чтобы резец сделать более прочным, в заключение его устанавливают вертикально на камень и легонько проводят по оселку 3—4 раза.

Топор, например, шлифуют с помощью грубозернистого оселка. Причем бруском многократно проводят вдоль кромки топора последовательно раз на одной стороне, раз на другой.

Топор с режущей кромкой шириной до 1 мм можно вновь привести в рабочее состояние с помощью оселка. Грубые работы по заточке выполняют с помощью шлифовального круга или напильника.

Прочие шлифовальные инструменты. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифования. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклеены самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Корунд — почти такой же твердый минерал, как алмаз. Он известен еще и как драгоценный камень: сапфир (голубой корунд) и рубин (красный корунд). В качестве «алмазного шпата» его используют для шлифования.

Для шлифовальных станков применяют насадки, покрытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифовальный станок можно установить гибкий вал, на который насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею маленькие и неудобные инструменты.

Во время затачивания инструмента обязательно нужно надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине.

Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья.

Очистка инструмента производится для удаления обычной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно.

Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои качества как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать специальными смывками. При обработке природной древесины, материалов на ее основе и синтетических материалов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нарастает. Она может быть удалена также с помощью специальных смывок.

Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным маслом, например карамба, которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смазкой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое труднодоступное место.

Для смазки трущихся деталей используют консистентную смазку, которой можно обрабатывать инструменты при температуре от —30 до 130° С.

Профилактический осмотр и техническое обслуживание показан для абсолютно всех инструментов, особенно тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины, электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодически снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если корпус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее.

Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но патрон следует замочить в ванне с керосином на 2—3 ч. В течение этого времени кулачки нужно сдвигать и раздвигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей.

Угольные щетки нужно очищать через 100—200 ч работы электроинструмента. Как производить очистку, обычно указано в инструкции, прилагаемой к инструменту.

В качающихся кулисах шлифовальных машин быстрее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остатки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступающие края после затвердения клея. По окончании ремонта резиновые детали обязательно пересыпают тальком.

При замене сломанных рукояток новыми обязательно нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых рукояток следует обращать внимание на то, чтобы слои древесины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Довольно широко популярны рукоятки фирмы «Фривек», которые изготавливаются из пропитанной специальными составами буковой древесины. Эти рукоятки при большой нагрузке гнутся, но не ломаются.

Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.