Как заменить стекло в двери или окне?
Самый распространенный вид стекольных работ — это замена разбитых стекол в окнах или дверях. Но при строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопро-зрачную перегородку, теплицу и т. д.
Иногда застройщиками используется также узорчатое или профильное стекло, стеклянные блоки. Ниже приведены некоторые рекомендации по производству стекольных работ. Состоят они из таких основных операций: под готовка; стекла к резке; раскрой стекла; резка и ломка стекла; установка и закрепление.
Подготовка стекла заключается в его очистке. Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо, прорезается на недостаточно большую глубину, при ломке может расколоться не по линии надреза.
Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо — и промыть раствором соды.
Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.
Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошенько продумав, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска — для остекления форточки, рамок фотографий и др.
С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.
При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Если, например, расстояние между фальцами переплета по длине 900, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895—897 и 595— 597 мм.
Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предотвратит его разрушение при намокании и разбухании древесины.
Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.
Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола. Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить лист бумаги со схемой раскроя. Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций.
Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло (проводить нужно только один раз).
Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание. Если стеклорез острый, но надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.
Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза. Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него.
Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого одной рукой прижимают лист, а другой слегка приподнимают его пальцами с боковой стороны против линии надреза.
Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться также плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.
Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги или фанеры со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесно-волокнистой плиты.
Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.
С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания гораздо труднее. В этом случае прежде всего вырезают квадрат, стороны которого касаются окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник и т. д. до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.
Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.
Узорчатое и рифленое стекло разрезается так же, как и обычное с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. п. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.
При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.
Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить. Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя.
Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2—3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины. Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды.
Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75—80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.
Укрепляют стекло обычно круглыми проволочными шпильками толщиной 1—2 мм. Конец проволоки длиной 17—20 мм отгибают под углом 90°, приставляют к фальцу и забивают на глубину 8—10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами. После этого оставшуюся проволоку отламывают или откусывают.
Стекло не должно упираться своей кромкой в шпильку: это может привести к образованию в нем трещин при разбухании оконных переплетов. При промазывании фальцев шпильки следует полностью закрыть слоем замазки.
Остекление деревянных переплетов:
а — деревянный переплет; б — промазка фальца замазкой; а — укладка стекла с прижимом; г — закрепление стекла шпильками; д — заполнение фальца эамазкой и разглаживание швов; в—крепление стекла с помощью штапика на замазке
В помещении, где вставляют стекла, температура должна быть не ниже 15 °С. При более низкой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30—40 °С. Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.
Замазку можно купить готовую или сделать самому из мела и олифы. Для этого берут 8 частей по массе мела и 2,8 части натуральной олифы. На лист железа или фанеры насыпают мел в виде горки, делают в ней углубление, наливают в него олифу и шпателем тщательно перемешивают.
В результате должна получиться липкая тестообразная масса. Затем на лист насыпают новую порцию мела толщиной примерно 10 мм, укладывают на него полученную массу и выкатывают до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть однородной, без прослоек мела и олифы.
Чтобы проверить ее качество, берут небольшую порцию массы, скатывают в валик и растягивают до разрыва. Хорошая пластичная замазка должна в месте разрыва иметь толщину нитки. Валик из плохой замазки рвется, не растягиваясь.
Стекло можно закреплять и с помощью штапиков — реек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекла на штапиках можно как без замазки, так и с ней.
В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3—5 мм с шагом 300 мм.
При использовании штапиков совместно с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.
Вместо замазки можно использовать прокладку из резиновой трубки диаметром 6—8 мм, разрезанной вдоль и надетой на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам, в местах перегиба в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить.
Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла. Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапи-ками, закрепляемыми гвоздями или шурупами. Выступающие из-под штапиков прокладки срезают острым ножом.
Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.
Ремонт остекления заключается в профилактике крепления стекла. В связи с тем, что наружные переплеты находятся под атмосферным воздействием, замазка и штапики выходят из строя значительно быстрее, чем внутри помещения.
Для замены замазки стекло необходимо вынуть, расчистить фальцы, просушить их, проолифить или закрасить и заново вставить стекло на двойной замазке (постельный слой и слой на штапике).
Если повреждены штапики, их необходимо заменить. Прежде всего, надо вынуть гвозди. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка на нее нажимают, приподнимая тем самым штапик. Затем, вынув стамеску, опускают штапик на место. При этом шляпки гвоздей будут выступать над штапиком, что позволит их легко вынуть.
Если штапики закреплены шурупами, необходимо расчистить шлицы от краски и отвинтить шурупы. Прогнившие штапики заменяют новыми, предварительно их проолифив. После установки штапики окрашивают.
Иван Ротбанд